akadama

Merci, je vais continuer à étidier ce sol pour mon bac

se qui ressemble aussi , c est le flora base de chez red sea ...

je vais me prendre ce we du manado chez zone aquatique ..
vous mettez quel engrais avec l'akadama ?

seblt44470 a écrit:vous mettez quel engrais avec l'akadama ?

bonsoir,
je met les marques easy life profito pour les oligo éléments et easy carbo.(floraquatic)

Pour le reste (KNO3,phosphate de potassium,magnésium,fer,potassium) c'est anthony de biome creation qui me livre ces engrais

voilu

Bonjour,
je viens de m'installer un nano 30 L. en recupérant un filtre et une eau equilibrée avec de l'AKADAMA, voir le lien:
http://www.aqua-passion.com/forums/topic/21400-akadama-bac-30l/page__pid__237053__st__0&#entry237053

Je ne connaissait que tres peu ce produit en démarrant mon bac , de ce fait je n'ai pas chargé mon Akadama avant installation.Et maintenant je mets de l'engrais ( S7 Vitamix Dennerle et A1 Daily ) , n'ayant que ca pour le moment de disponnible ( j'ai commandé chez Easylife Carbo, Profito, Nitro, Fosfo et potassium.) pouvez vous me guider quand aux quantitées a mettre car je n'avait jamais utilisé d'engrais auparavent?
Je n'ai pas encore mis de diffusion de CO2.
Pour ce qui est de mes paramettres:
T° 24°C
KH 2°d
GH4°d
NO3=O
NO2=O
Fe=0,2mg/l
PO4= O

Pas de population bien sur pour le moment mais je prévoit:
-Boraras brigittae
-avec quelques Caridina proqinquia (orange)
-et quelques red cherry

Est-ce mieux pour mon cas de filtrer avec un peut de tourbe?

bonjour,
il faut pour les nitrates et phosphates que tu testes par rapport a ta consommation réélle du bac.
Ce que marque les fabricants sur les notices sont des consommations théoriques.

Il faut que tu soies pour les no3 et po4: 10 pour 1: c'est a dire 10mg/l de no3 pour 1mg/l de po4.
Donc tu mets les engrais,ensuite tu testes 2 heures après les ajouts,ainsi tu verras a combien tu montes au maximum.
En testent ainsi tu verras ce que ton bac consomme.

Pour le fer je suis a 0.1 mg/l par jours mais 0.2 c'est très correct.

Pour la tourbe j'en ai mis dans mes filtres,l'eau a été ambrée 2 jours,ensuite l'eau est redevenue toute christalline

voila,j'espère t'avoir un peu aider.

Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
La tourbe tu l'as mise pour quoi? Baisser le PH? Par contre j'ai pas bien compris lu truc argilo-humique (ce que sa fait, et pourquoi???)?

Petite précision :

Les plantes ont besoin d’un équilibre entre les nutriments pour entamer leur processus d’assimilation mais si il manque un élément tout le processus ce bloque. C’est le facteur limitant.

Maintenant, il faut aussi savoir qu’en présence de tous les éléments, la plantes assimilera sa dose quotidienne de PO4 dans les 20 1er minutes de la période de photosynthèse alors qu’il faudra plusieurs heures pour assimiler sa dose de NO3 donc l’heure à laquelle tu fait les tests peut engendrer des erreurs d’apresiation.

A mon avis il faut tester l’eau juste avant l’allumage des tubes pour savoir exactement les proportions restantes disponible pour un nouveau cycle.

Si tu mesure 2 heures après allumage ou ajout d’engrais sous éclairage, une partie des PO4 aura déjà été assimilé et tu risque de sur dosser les PO4 par la suite.

Un autre élément, les plantes sont boulimiques et capable de stoker les macros éléments (NPK) donc une surdose de nitrate phosphate et potassium ne sera pas préjudiciable au plantes et si en bonne proportion pas provocatrice de poussée d’algue.

Donc, dans la mesure du raisonnable, il est possible de faire des ajouts de macro avec une dose pour la semaine.(7fois la dose assimilée en une journée par le bac)

Par contre, les plantes sont incapable de stoker les micros et oligoéléments.

Si ils viennent à manquer tout s’arrête, mais s’ils sont sur dosés, alors il y a de gros risque que les algues prolifèrent brusquement.

Il faut donc dans la mesure du possible faire des apports minimum mais quotidien.

Les distributeurs d’engrais liquide style dennerl sont très utile dans ce cas.

Autre élément primordial pour un vrai bac planté, le CO2.

Sans ajout de CO2, pas la peine de rajouter d’engrais car le trop peut de CO2 produit par la population du bac sera le facteur limitant et les autres ajouts de seront pas assimilés.

Il existe, en plus des techniques habituelles (co2 artisanale par levure ou co2 industriel par bouteille sous pression) du CO2 liquide directement assimilable pour les plantes.

Ce co2, utilisé de manière judicieuse est même très utile pour enrailler les algues plumeaux mais a forte dose il devient toxique pour les crevettes donc prudence…

Le dernière paramètre non moins important est bien sur la qualité de l’éclairage (puissance et spectre) mais aussi la duré d’éclairage.

En effet, vous pouvez avoir tout les bons dosages pour les engrais, du CO2 et une super lumière, si vous éclairé trop longtemps vous aurez des algues.

En effet, en présence de tous les nutriments en bonne proportion les plantes vont entamer leur processus quotidien d’assimilation mais une fois qu’elles auront obtenus leur dose elles stopperont le procès et si l’éclairage continus, alors c’est les algues qui en profiteront.

Plus l’éclairage est puissant plus vous devez réduire la durée.

Thibault a créé une petite formule qui permet d’estimer, pour un bac tres fortement planté, de déterminer en fonction du volume d’eau et de la puissance d’éclairage, la durée maximum d’éclairage a ne pas dépasser.

Je ne la retrouve jamais mais David doit l’avoir sous la main.

Maintenant, il n’est pas indispensable de ce compliquer la vie avec des engrais compliqué pour avoir un bac planté. Dans la majorité des cas, l’alimentation des poissons apporte une partie des nutriments et un simple ajout de co2 et de fer et des changements d’eau régulier pour renouveler les traces d’oligoéléments, permet d’avoir de belles plantes.

Mais …avec la techniques présentée en complément de l’akadama, ont passe de belles plantes saines, à une explosion de plantes avec une pousse en vitesse, forme et couleur totalement impossible à avoir sans engrais.

Voir des équinos qui habituellement restent à 20cm, se mettre à pousser en dehors de l’eau et à faire des hampes florales ou bien des plantes gazonnantes envahirent tout le devant du bac en quelque semaines vas changer votre vision de ce que peut être un bac planté.

Dans de telles conditions, les plantes ne sont plus le décore de l’aquarium pour héberger les poissons mais belle et bien l’élément vivant principale de l’aquarium et relayent les poissons au statue d’auxiliaires pour l’entretient des pantes.

C’est une pratique de l’aquariophilie très intéressante mais qui demande une grande rigueur au niveau du respect des protocoles et de la patience car les conséquences d’un changement peuvent parfois prendre plusieurs semaines pour apparaitre alors que d’autres sont visible dans les minutes qui suivent le changement.


PS : pour l’histoire du complexe argilo-humique.

Il n’est pas indispensable de c’en préoccuper car dans le principe l’argile sert à stoker les nutriments et les restituer aux plantes par les racines. C’est ce que fait l’akadama en beaucoup plus efficace que de rajouter de l’argile en poudre ou en pierre dans le sol.

Pour la tourbe, je ne sais pas exactement si elle a un rôle de stockage mais elle n’est pas en elle-même nutritionnel. Par contre sont pouvoir d’adoucissement aide à faire baisser le PH.

Un Ph légèrement acide est par contre primordial pour permettre la mise en route du processus d’assimilation des plantes mais avec l’akadama, comme il « pompe » les minéraux, nous nous retrouvons avec des duretés relativement basses et l’ajout de CO2 permet rapidement de se retrouver de manière stable avec des PH légèrement acide dans la journée donc le cercle est bouclé.

Rajouter de la tourbe dans le filtre ne posera pas de problème particulier mais comme l’akadama rempli lui-même presque que tous se que fait ce complexe argilo-humique, c’est un peut un doublon superflu que d’en rajouter.

Le protocole marche déjà tres bien sans tourbe. En plus si tu espérais profiter d’une belle couleur ambré de la tourbe, c’est raté, l’akadama va l’absorbé comme le ferait du charbon actif.

WAHOU!
Magnifique!
Ta réponse dépasse de loin mes espérences!

Je test direct PO4 et NO3 avant allumage!!!
Merci Merci

salut sylvain,
quel exposé, j'aurais pas eu le courage , mais bien compréhensible

sylgrock a écrit:Plus l’éclairage est puissant plus vous devez réduire la durée.

Thibault a créé une petite formule qui permet d’estimer, pour un bac tres fortement planté, de déterminer en fonction du volume d’eau et de la puissance d’éclairage, la durée maximum d’éclairage a ne pas dépasser.

Je ne la retrouve jamais mais David doit l’avoir sous la main.

la formule: -8(ce n'est pas un tiret mais moins 8 ) * (nombre total de watt/volume brut du bac) + 14.
exemple sur mon 100 litres brut,j'ai 100 watt d'éclairage donc:
-8 * (100/100) + 14 = 6 heures d'éclairage.

voila,cette formule sert surtout sur les bacs très plantés,et de ne pas etre complètement a la ramasse sur son temps d'éclairage et aussi de faire des économies d'électricité . Donc merci thibault

Salut
J'édite mon post, merci David on a répondu en même temps.
Un petit complément d'infos :
Pour la tourbe compte 1g/2L. Cela permet d'apporter assez d'éléments sans teinter l'eau.
Moi je suis plutôt pour en rajouter dans complex argilo-humique il y argile (fonction remplie par l'Akadama qui n'est rien d'autre qu'un argile rouge) et humique (humus, fonction remplie par la tourbe). Mais Sylvain n'a pas tort non plus : ce n'est absolument pas une priorité on peut très bien s'en passer. Disons que c'est petit plus qui ne fait pas de mal au bac.

Cela me revient… et cela va aussi dans le sens de Thibault.

Les acides humiques sont des algicides et antifongiques, donc ils peuvent contribuer à aider les plantes dans leur lutes contre les algues…mais si tous les nutriments sont bien gérés nous devrions pouvoir les contrôler sans l’aide de la tourbe.

Cependant, cela peut effectivement être un petit plus. Une sorte de petit garde fou, une marge de sécurité donc après tout, pourquoi c’en priver, sur de petit bacs cela ne couterait presque rien. Sur des gros volumes c’est plus discutable.

Alors ça sa me plais!
Des gardes fous , il m'en faut de balaises!

Pour ce qui est du CO2 je penssai attendre deux, trois semaines histoire que mon bac ce stabilise, mais si je suis ton idée " sylgrock " ce va etre un facteur limitant pour mes plantes. Faut- il que je remette mon CO2 en route? ( sachant que j'ai le système Dennerle, ph controleur electrovanne... donc juste ce qu'il faut en CO2!)

De plus si je fait le calcul de thibault 1gr/2L , cela me fait 0,5 x 26 L.= 13 gr

En plus j'en ai plein la cave!

Pour ce qui est de l'éclairage j'arrive à 11 heures avec vos calculs,
mais mes plantes commence juste leur croissance , donc j'ai mis 9 heures. (n'hésitez pas à me dire si je fait des anneries )

Au fait si vous préferez je peux ouvrir un autre topic, y as pas de blèmes!

salut a tous,
j'aimerait changer mon sol de quartz dans mon 54L et je pense a l'akadama ou au manado !
depuis ces post avez vous un peu plus de recul ?
je ne sait pas lequel choisir ?
merci

Je connais pas le manado... je vais te parler de mon expérience akadama.

Je l'utilise depuis près d'un an. Ce que je peux dire c'est que pour rien au monde je retournerai à une methode traditionnelle genre sol nutritif + sable...

Ce sol est facile d'utilisation puisque que tu n'as pas de couches de différents matérieux qui finissent pas se mélanger si tu aimes comme moi changer un peu la disposition de ton bac.

C'est propre, assez stable malgré ce qu'on peut en dire.

Evidemment il faut le coupler avec un mode de fertilisation efficace. je vais pas revenir la dessus plusieurs sujets du forum en parlent.

Mais le résultat est là : les plantes poussent très bien, l'enracinenement est adéquate. De toute façon on voit bien les résultats sur pas mal de photos de bacs de membres qui l'utilisent...

Et autre avantage dont on a parlé dans d'autres sujets : son action sur l'eau : il a une action sur la durété (GH) qui est assez interéssante. Vu que l'eau de conduite du coin est un peu dure, disons moyennenment dure, il l'adoucit un peu. pas besoin d'eau osmosée dans mes bacs... j'ai un GH de 6-7° (12° TH français)...

et la flotte est particulièrement cristaline...

Bref pour ma part je suis 100% pour l'akadama dans les bacs plantés !

Cyanur a écrit:Je connais pas le manado... je vais te parler de mon expérience akadama.

Je l'utilise depuis près d'un an. Ce que je peux dire c'est que pour rien au monde je retournerai à une methode traditionnelle genre sol nutritif + sable...

Ce sol est facile d'utilisation puisque que tu n'as pas de couches de différents matérieux qui finissent pas se mélanger si tu aimes comme moi changer un peu la disposition de ton bac.

C'est propre, assez stable malgré ce qu'on peut en dire.

Evidemment il faut le coupler avec un mode de fertilisation efficace. je vais pas revenir la dessus plusieurs sujets du forum en parlent.

Mais le résultat est là : les plantes poussent très bien, l'enracinenement est adéquate. De toute façon on voit bien les résultats sur pas mal de photos de bacs de membres qui l'utilisent...

Et autre avantage dont on a parlé dans d'autres sujets : son action sur l'eau : il a une action sur la durété (GH) qui est assez interéssante. Vu que l'eau de conduite du coin est un peu dure, disons moyennenment dure, il l'adoucit un peu. pas besoin d'eau osmosée dans mes bacs... j'ai un GH de 6-7° (12° TH français)...

et la flotte est particulièrement cristaline...

Bref pour ma part je suis 100% pour l'akadama dans les bacs plantés !

Bonsoir,

je suis d'accord. j'utilise l'akadama depuis un an et demi environ, et idem, je ne reviendrais pas sur les sols dit "traditionnels". En plus de baisser le gh, il baisse également le KH.
A mon eau de conduite, j'ai un kh de 8 environ, et avec l'akadama j'ai un kh de 3.
Par contre, avec l'akadama, cela demande des paramètres pour les plantes assez rigoureuses. Ce sol demande des engrais car il est "neutre" et ne contient aucun nutriment, il les "stockent", c'est tout.
Tous ceux qui n'ont pas envi de mettre des engrais, etc...., ce sol n'est pas pour vous.

Bonsoir

je voulais savoir quel est le mieux pour "charger" l'akadama au démarage du bac : faut-il utiliser des sels preis ou des engrais en poudre (K2SO4 et KH2PO4), ou les 2?

Quel rapport SO4/PO4 faut-il mettre?

salut,

je t'ai répondu sur aqua35

salut
peux tu mettre ta réponse ici stp david car elle m interresse

merci

Merci beaucoup

Un petit mot sur l'Akadama et très certainement sur les autres substrats actifs. On a remarqué avec David qu'il pouvait très certainement "pomper" les traitement et les relacher dans le temps (comme le charbon)... attention aux crevettes !

j'avais remarqué çà quand j'avais fait un traitement point blanc... le produit colorait l'eau en vert (dû au vert malachite)... et 24 h plus tard, l'eau redevenait très claire comme à son habitude...

Je sais pas si çà "relache dans le temps" mais en tout cas, je me suis demandé si çà n'handicapait pas l'efficacité du traitement... si l'akadama absorbe les substances actives, on peut parier que si à mon avis...

Donc quand on a un traitement à faire, il serait peut-etre plus sage de le faire dans un bac "quarantaine" sans sol actif... non seulement çà assurerait un traitement plus efficace et çà eviterait le relarguage de substance dans le temps.

C'est ce qu'on pourait appeler une apllication concrète du principe de précaution !