methode PPS pro

bonjour,

j'ai démarré un bac planté depuis quelques mois et je me suis orienté petit à petit, a force d'apprendre, vers la méthode de fertilisation PPS pro d'edward. (à la différence du magnésium et du calcium que je dose et contrôle à part pour agmenter l'autonomie de ma pompe doseuse home made !)

cette méthode ne prévoit pas de changement d'eau. depuis un mois je n'effectue pas de changement d'eau d'ailleurs. juste des appoints en eau osmosée.

j'aimerais avoir un retour d'expérience sur cette méthode et surtout si l'absence totale et indéfinie de changement d'eau est réaliste ?

pour info :
bac de 160 litres 100% planté, 8 néons bleus, 9 nez rouges, 3 pattys issu d'un accident de couveuse (je ne suis pas encore parvenu à les retirer !, eclairage 300 w/m² ou 36 lm/l en biolux (x3) et sera plant (x1) T8 30W, T° 26°max, CO2 extincteur avec controleur ph (6.7), KH 3, CA 20-30PPM(maintenu par CASO4 et controlé par test JBL dilué), MG 5-10 PPM (calculé en fonction de GH et CA), NO3 5-10 PPM, PO4 0.2-0.5 PPM, FE 0.1 PPM (par apport de TE)

d'avance merci !

salut !
tu peux nous en dire plus sur ta technique ? j'avais jamais entendu parler de ça (cela dit je suis pas du tout spécialiste des bacs plantés)
tu pourrais nous mettre des photos ?

des photos de la méthode ? je blague...

la méthode de fertilisation dite PPS pro est une méthode dévelopé par un certain edwards et partagé et développé par les membres du forum d'un site américain Aquatic Plant Central. APC pour les intimes. je ne m'y connais pas plus que ça en aquariophilie, mais ce site semble etre une référence dans le genre d'autant qu'ils font preuve d'un retour sur expérience plutôt interressant. lire et traduire l'américain est déjà difficile pour moi, alors même si je me suis inscrit sur le forum, je ne m'imagine pas causer de mes problèmes de dosage de dihydrogénophosphate de potassium avec un gars de l'ilinois sans avoir de serieuses lacunes en vocabulaire et grammaire, surtout par écrit !

dans un bac planté, il faut penser fertilisation si on veux que ses plantes soient heureuse. de ce que j'ai pu voir, il y a deux methodes que j'ai retenu. l'estimative index de tom barr (la EI) et la Perpetual Preservation System d'edward (la PPS). l'une fonctionne sur une semaine avec un gros changement d'eau à la clé, l'autre, semble se faire simplement et éternellement.

comme je suis feignant (un feignant est un besogneux qui s'ignore non ?) je m'interresse à la PPS.

la PPS c'est quoi :

c'est un apport en macro, micro et oligo éléments en quantité bien calculé pour être suffisante et distribué au fil des 24h (étant entendu que les plantes respirent et donc consomment de jour comme de nuit)

pour les macros (azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium) on fabrique une solution avec :

pour une quantité sufisante pour 1 litre :
65 g de nitrate de potassium (KNO3, du salpêtre en fait)
6g de dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4)
59g de sulfate de potassium (K2SO4)
41g de sulfate de magnésium (MgSO4 ou sel d'epsom)

après, le dosage c'est 1ml de cette solution pour 10 gallons (américain les gallons !) et par jour.

pour les oligos éléments, la c'est un peu different. les américains semblent avoir des louanges pour un très mytérieux CSM+B, j'en comprend que ca doit être un peu l'équivalent d'un algoflash anti chlorose chez nous !

pour ma part, entre acheter un bon engrais aquario hors de prix ou un algoflash ou pokon introuvable, j'ai opté pour des TE en poudre (TE pour trace éléments) ça contient tout ce dont les plantes ont besoins en terme d'oligos éléments (fer, bore, cuivre, zinc, molybdène et j'en passe) et en plus, c'est très rentable. je l'achète en VPC chez aqua essential outre manche. 250gr pour 10 livres sterling me suffit à faire mes apports en oligo pour mes deux aquariums pour une durée calculée de 13 ans. soit moins de 1 euro par an.

et c'est tout ! selon son auteur, cette méthode ne necessite pas de changement d'eau ! jamais...

je l'ai mis en route chez moi depuis plus d'un mois, ça marche pour l'instant (pousse sans algues) mais pour combien de temps ?

voilà avec quoi je dose



c'est fait maison. avec 60 ml je tiens 12-14 jours en gros à raison de 5 secondes par heure. je l'ai fabriqué avec une seringue, un tuyau de perfusion, une colonne de petite perceuce pour circuit imprimé (de quand j'étais adolescent) un un petit motoréducteur piqué dans un vieux magnétoscope (source inépuisable de trucs en tout genre). le moteur entraine une tige filtée qui "chariotte" le corps de la seringue.
la carte bleue (qui est marron) c'est pour les vitres.

on voit aussi mes deux premiers ballasts qui chauffent un peu le fond de l'aqua. bref...

HA, aussi, une photo de l'aquarium aussi :



il n'est pas fini. j'apprend...

voilà, donc si quelqu'un utilise aussi cette méthode, je suis prenneur d'un retour d'expérience.

merci

merci, c'est très intéressant !
et ton bac à l'air bien parti...

Joli bac

J'ai eu l'occasion de lire un post sur ce sujet chez Aquagora(partie aquascaping),pour utiliser cette méthode il faut avoir les autres éléments comme l'éclairage,substrat etc...

Une technique de pointe quand même...

je ne sais pas trop. j'ai mis un substrat effectivement. du deponite mix. c'est vrai que ce n'est pas donné mais, ce serait à refaire, je choisirais autre chose de moins cher. pour l'éclairage, c'est vrai que j'ai refait ma galerie. celle d'origine ne convenait pas. par contre, je l'ai fait moi-même. ça m'a couté 70 euros en gros de matériel sans les tubes et j'ai fait un truc comme ça :




qui se positionne comme ça quand il fait chaud :



ou comme ça quand je mets les mains dans l'eau :



je mets des photos car c'est plus agréable qu'un gros texte.

il faut du CO2 aussi. dans mon cas, j'ai fait l'erreur d'acheter un truc cher. c'est un systeme JBL couplé à un controleur PH. ce serait à refaire, je ne ferait pas cet achat. mais juste un détendeur et un diffuseur et je le reglerais de sorte que je sois en gros à 20ppm de CO2 avec un KH de 5.

j'ai un copain qui travaille chez sicli !

allez, une photo !



on vois aussi un module logique pour gerer l'allumage progressif des tubes et la commande de ma pompe à seringue. mais bien sur, ca n'a aucune obligation, c'est juste que j'avais ce truc issu d'un démontage d'une machine outil et je me suis dit : tiens !

pour la pompe à nutriment, là, c'est sur, y a un problème. je n'ai rien vu d'interressant sur le net. entre IKS à 200 euros et bricolage hazardeux, y a pas vraiment le choix. j'ai donc bricolé...

après, qu'est ce qui reste...

y a les nutriment à proprement parler.
je les achète chez aqua essensials chez nos voisins la-haut.

photo....



la j'en ai pour 30 euros et au moins 5 ans de fertilisation. pour les traces c'est plutot 13 ans et les phosphates plutôt 15 ou 20 ans !

après il faut doser tout ça avec une balance de précision.

photo !



acheté 9 euros chez feuillearouler.com (résevé aux plus de 16 ans...)

après on fabrique ses solutions.

encore une photo :



la j'en ai fait plein car je n'ai pas utilisé tout de suite la methode PPS pro, ce que l'on voit ici, c'est ce qui permet de faire la PPS classique un peu usine à gaz. la PPS pro c'est deux bouteilles. une pour les macros éléments, et une pour les oligos.

après, je remplis ma pompe quand elle est vide et c'est tout !

ca n'a rien d'une methode de pointe à mon gout car la méthode ne prévois ni changement d'eau, ni controle des paramètres. je contrôle une fois par semaine quand même car je n'ai pas encore bien confiance mais force est de constater que je n'ai pas eu à revoir mes dosages car c'est toujours bon.

pour l'instant...

maintenant que j'ai mis toutes ces photos (que j'étais pas obligé !!) y a pas quelqu'un d'autre qui a fait cette expérience ?

Ton système de galerie est ingénieux...


Il faut un diplôme de chimiste pour ton installation

bonsoir
j'utilise à peu près la méthode que toi, a part que je fais mes apports d'engrais à la semaine.

A part les oligo éléments et l'easy carbo dont je fais les apports a la journée.

j'y connais rien en chimie ! je pèse, je dilue, j'injecte !!!

avant que je fabrique ma pompe doseuse (libre de droit, tout comme ma galerie !!!) je dosais en gros comme toi david, de bouguenais, mais ça commençais à me prendre la tête. je pars en vacance des fois et je me voyais pas demander à mon voisin de jouer les chimistes.

en fait, l'idéal serait de mettre la main sur des pompes péristaltiques pas chère. je pensais aussi aux pompe à condensats que l'on trouve dans les clim. c'est des petites pompe à piston qui fonctionnent en 220v. j'en ai une avec moi. ça marche bien mais c'est très bruyant et son débit est important (30 l/h) ça irait parfaitement pour les osmolateurs par contre.

Salut !
Bravo pour ton bac et merci d'avoir pris le temps de la description !
Pour ce qui me concerne à chaque fois que j'ai eu recours à la méthode j'ai dû faire face à des carences en phosphates. Mais, contrairement à toi, je ne partais pas de zéro. Je pense que mes plantes avaient pris goût à des apports plus substentiels et étaient devenues "accro" aux engrais.

Bref, je pense que la méthode PPS Pro est bonne (d'autant plus qu'elle permet de limiter les changements d'eau). Par contre elle nécessite un système d'apport quotidien (sinon on se lasse vite comme tu le fais remarquer) et surtout il est préférable de l'utiliser dès le début de vie du bac.

bravo encore et tiens nous au courant de l'avancée du projet !

bonjour,

tu parle de carence en phosphate ? celle qui provoque les GSA (green spot algae) les points vert sur les vitres ?

mon bac ne m'embête pas avec les points vert sur les vitres. mais sur les plantes à pousse relativement lente oui !!!

photos à appareil pourri, photo pourrie !)




ce sont les seules algues actuellement présente dans le bac.
en fait, je me suis tapé l'article intitulé "so, why does new school = no algae ?" sur APC.
cet article fait référence aux méthodes EI et PPS, il est bien long et difficile à lire pour moi.
cet article parle de GSA notamment comme des probables témoins de carence en phosphate mais au final, on en sait rien.

ce que je retiens de cet article relativement ancien est que l'on ne sait pas grand chose du pourquoi les algues apparaissent ou bien pourquoi elles n'apparaissent pas.
la EI méthode gave les plantes en nutriments et les algues sont absentes. alors que dans certains milieux naturel, les nutriments sont à l'état de trace et n'ont que faire des rapports de redfield ou autre et les algues y sont absentes aussi.

j'ai l'impression aujourd'hui que la PPS est en effet une bonne méthode malgré tout. du moins pour l'instant. mon bac ne me demande pas beaucoup d'entretien et c'est ce que je recherchais.( a part la taille des plantes qui doit se faire tout les 3-4 jours) j'ai cela dit fait un changement d'eau y a deux trois jours. cela faisait 1 mois et demi que je ne l'avais pas fait et il avait pour but d'éclaircir mon eau principalement. (a cause des racines probablement)

a part la méthode PPS, je ne connais pas vraiment de méthode old school. je suis un newbie des bacs plantés. je continue donc cette méthode.
on verra bien.

voilà des photos pour apprécier l'évolution : (et puis c'est toujours bien des photos sur un post je trouve)





j'ai taillé entre temps. j'ai notament racourci une alternanthera. celle entre les deux grandes !

quelles sont les nouvelles ?...
je suis toujours dans la poursuite de la methode.
ci-dessous photo du bac après 10 jours de vacances :



heureusement que j'ai pratiqué une méchante taille avant de partir.
je pratique des changements d'eau. j'en avais marre de voir cette eau jaunatre.
cela dit, c'est la seule raison.
par contre, je pratique mes changements d'eau avec de l'eau 100% osmosée reminéralisée et amendée aux valeurs cibles que je me suis fixé (calcium 30ppm phosphate 0,5 ppm) ce qui me permet de penser que je ne perturbe pas ce dont je cherche à démontrer ci-après.

biensur, si vous trouvez une énormité dans mon raisonnement, je compte sur vous pour m'arrêter dans mon délire !!
après ces 5 mois d'analyse, je pense connaitre ma consommation de nutriment dans mon bac.
déjà, faut savoir que toutes les mesures de nitrates ou phosphates sont fait avec les test JBL calibrés au préalable. c'est à dire que j'ai corrigé la lecture des test par rapport à des mesures faites dans des eaux au concentration connue. ce qui me permet de dire que les test JBL nitrate et phosphate sont très correct.

donc, pendant un mois et demi, je n'ai pas fait de changement d'eau. au début de la période, mes taux étaient les suivants
PO4 0,5ppm, NO3 5ppm, FE 0,1ppm pour ne citer qu'eux.
à la fin de la période : PO4 0,5ppm, NO3 3ppm, FE 0,1 ppm
avec les apport quotidients suivant :
204mg de NO3
20,4 mg de PO4
41,8 mg de Mg
271 mg de K

en terme de rapport cela donne :
NO3:PO4 10:1
N:P 15,3:1

ces apports correspondent exactement à ce que préconise la PPSPRO.
on peut voir qu'elle respecte le "rapport de redfield" couramment admis de 10:1 pour NO3:PO4 dans le milieu aquariophile.

cela dit, le concept de redfield s'entend pour les milieux marins et est un rapport C/N/P de 106/16/1 mesuré dans les eaux marine du globe et dans l'analyse des tissus du plancton.

des recherches ont été faites dans les eaux douces. au canada notamment, des études ont montrées que le rapport N:P des eaux de lacs et rivières non polluées pouvaient aller de 11:1 à 47:1. en référence au rapport de redfield, les eaux inférieures à 16:1 sont dites à nitrate limitant et les eaux suppérieures à 16:1 sont dites à phosphates limitant.
dans tous les cas, l'équilibre est observé. par exemple, si une eau est sur un rapport N:P à 20:1, ce rapport se retrouve dans la biomasse. et on définit ainsi un biotope.
ces recherches on même montrées qu'en modifiant artificiellement ce rapport, le biotope évoluait. ça parait logique et pourtant, en aquariophilie, je ne retrouve pas cette approche. et pourtant, on parle bien de biotope asiatique, amazonien ou africain par exemple.

dans mon cas perso, on voit que malgré un apport N:P à 15,3:1 (sans prendre en comptel'apport de nourriture à poisson car considéré constant et inférieur aux apports de nutrilents car peu de poissons), mes mesures au bout d'un mois donnent le rapport N:P à 9,2:1. le dosage standart est donc trop faible en nitrate puisque de 15,3:1 je tombe à 9,2:1.

c'est pour ça que depuis une semaine, je suis parti sur un autre dosage de la solution PPSPRO aux valeurs suivantes :
pour une q.s.p 1 litre
K2SO4 36 gr
KNO3 91,3 gr
KH2PO4 5,73 gr
MgSO4 40,56 gr
soit les rapports suivants :
NO3:PO4 14:1
N:P 21:1

soit un rapport phosphate limitant.
par ailleurs, je fais attention à ne rien modifier. même poissons, même plantes etc...

pour ce qui est des algues, elles sont présente bien sur, mais seulement sur les feuilles d'anubia et encore.

une remarque en passant. je n'apporte aucun carbonate dans le bac. le calcium est apporté par du sulfate de calcium. ce qui est curieux, c'est que malgré tout, mon KH ne descent pas en dessous de 1,5.
alors d'ou viennent-ils ? nourriture, CO2 ?

je ne suis plus très sur que ce post traite de l'aquascaping finalement...

sacré boulot et joli aqua pour le reste je n'y comprend pas grand chose encore ...

comme tu peux voir, mon histoire de rapport N:P ne passionne pas les foules !!!

mais faut me comprendre, avant je m'étais dit emmanuel, sauve le monde ou fait toi un bac planté...

j'ai choisi bac planté.

ce n'est pas que je trouve plus difficile de sauver le monde, mais au moins, concernant les bacs plantés j'ai l'intime conviction que d'autre y sont arrivés...

a propos de N:P, hier j'étais à 2:1... carrément en eutrophisation ! j'ai du faire une petite erreur d'amendement samedi dernier... il ne faut jamais, je dis bien jamais faire des calculs de concentration après un apéro.

lol ... :mdr:

je vais bientôt arrêter ce bac pour plus grand alors voilà ou j'en suis :

ça pousse bien sans trop d'algues.
en image sur un mois ça donne ça :



chépa si ca marche mon truc !

ce que je retiens sur cette méthode cela dit c'est qu'il y a quand même une différence entre les quantités d'engrais apportés et les quantités mesurées et/ou consommées.

pour obtenir par exemple une mesure de 1 pour 10 entre NO3 et PO4, il faut que j'amende en 1 pour 14. et ça, j'en suis pratiquement sûr. en tout cas, avec ce bac.

prochain bac, un 270 litres avec la même méthode et manado de JBL.

bonsoir,
pas mal ton petit truc , comme quoi les bac consomment totalement différents d'un cas à l'autre.(chaque bac est différent)

bonne continuation pour ton prochain bac.

je suis 150% d'accord avec toi.
aussi, on est pas dans la m...

j'aurai aimé pourtant me rapprocher de valeurs d'amendement plus... naturelles.

1mg/l de phosphate dans l'eau est aussi naturel qu'un four micro-ondes.

et pourtant, CA MARCHE !

bonsoir,
quelle marque et quels tubes utilises tu?

biolux ! ce sont des biolux. enfin 3 d'entre eux. en T8 30w. le 4eme, c'est un sera plant je crois. pas une merveille le sera plant mais bon.

excellent ton montage, chapeau

dans la methode pps pro, il y a les macro elements et ajout pour le reste du csm+b

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.aquaticplantcentral.com%2Fforumapc%2Fpps-analysis-feedback%2F39491-newbie-guide-pps-pro.html

j'ai rien trouvé en francais sur ce terme juste en anglais
http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/pmdd-tim.html
http://www.aquariumadvice.com/forums/f24/csm-b-plantex-question-84323.html

la formule serai
Fe 6.53%
Mn 1.87%
Mg 1.40%
Zn 0.37%
Cu 0.09%
Mo 0.05%
B 1.18%

mais cela ne fait pas 100%,si quelqu'un a la soluce si,p, j'essayerai de traduire mais l'anglais et moi

quand google traduit des forums, c'est parfois super trompeur. je suis même étonné qu'il y arrive si bien !

tu as trouvé l'article clé des newbies PPS-pro donc y a rien à ajouter.
tu trouvera tous les retours d'expérience de cette méthode sur ce forum. gaffe à la traduction quand même.

le CSM+B est un engrais oligo, comme flourish, ferropol, duplaplant etc... je n'en ai pas trouvé en france.
la PMDD (poor man dupla drop) est un équivalent de fabrication maison avec des engrais du commerce. plein de recette existe sur le net.
pour les engrais oligo, on parle aussi d'élément trace. c'est ce que j'ai choisi. aqua essentials en vend à 10,99 livres les 250g. après 6 mois d'utilisation, je peux te dire que cela marche.

Boron 0.14%
Copper 0.13% (chelated by EDTA)
Iron 1.01% (chelated by EDTA)
Magnesium 15.18%
Manganese 0.76% (chelated by EDTA)
Molybdenum 0.03%
Zinc 0.30% (chelated by EDTA)

ça c'est leur nouvelle formule. dans l'ancienne (que j'ai) il n'y avait pas autant de magnésium et plus de fer.
cela dit, la nouvelle formule semble plus éprouvée.

pour info, dans mon cas, 250g sont suffisant pour traiter mon 160 litres pour 14 ans. (ce ne sont pas des oligos pour rien !) le total ne fait pas 100% parceque c'est comme ça. y a des choses comme ça dans la vie ou des fois on ne sais pas !

Superbe ton bac

Explication complexe mais tres interessante, chapeau pour ton systeme d éclairage, tres belle réalisation